Какой нужен фундамент под деревянный дом из оцилиндрованного бревна

Строительство жилого объекта начинается с проектирования, а собственно с продумывания типа основания под него.

От взвешенности подхода зависит долговечность всего строения. Какой фундамент для дома из фрезерованного бревна подобрать и можно ли сэкономить на конструкции, описано ниже.

Виды оснований

Если учитывать большой вес даже маленького бревенчатого сооружения, вкусы отдают монолитным вариантам. Однако специфики грунта диктуют собственные условия и, может быть, мнение поменяется. При любых обстоятельствах для оценки условий приглашают профессионала, выносящего свой «решение». Итак, виды платформ, пригодных для древесного строения, их специфики, плюсы и минусы:

• Плита. Полноценно забетонированная площадь, ее толщина зависит от грунта. Ей не страшны подвижки земли, подходит для объектов площади больших размеров, этажности и архитектуры. Минусы значительны: бетон копит влажность и как правило разрушается, нет возможности сделать цокольное или подвал. Стоимость плиты из монолита может достигать 50% от бюджета, что тоже не выполняет этот фундамент для дома из оцилиндровки распространенным.

• Монолитная лента. Отличают мелкую или крепкую заглублённость. Вариант литой конструкции с преимуществом под несущие стенки. Владеет замечательной стойкостью, однако при проблемном грунте – с выпучинами или близким залеганием почвенных вод, платформы потрескается, и заделка щелей не даст ничего. Нужно будет полноценно укреплять и заливать участок или полностью.

Плюсы ленты в цене, применении нижнего пространства и крепости для тяжелого веса. Более того, ленту из монолита устраивают собственными силами, без вовлечения дорогой техники, правда, всё таки есть невидимые моменты процесса.

• Сваи и столбы. Под несущие стенки точечно устанавливают опоры, связывая их стальным швеллером – подземным армирующим поясом сооружения.


Очень дешёвая модель под фундамент для фрезерованного бревна, но годная лишь для в один этаж зданий. Отличная замена другим основаниям при близком прохождении почвенных вод, однако не для регионов со стабильно невысокой температурой зимой от -20?С. Дело все в промерзании древесины – пространство под полом пустое, доступное всем климатическим проявлениям. Естественно, подвал сделать с подобным основанием не выйдет.

На основе описанных вариантов выполняют комбинированные конструкции, если грядущий владелец дома этого хочет или окрестность неоднородна. Ниже описано приспособление и самостоятельная заливка монолитной ленты – как намного более приемлемого основания под оцилиндрованное жильё.

Как залить ленту из монолита правильно

В начале работ исполняют расчёт фундамента ленточного типа для дома из фрезерованного бревна. Правильные параметры окажут хорошую услугу владельцу – конструкция не потрескается и не сдвигается, таща за собой постройку. Вычисления ведут в такой последовательности:

1. Определяют кол-во заливки бетона. Используя несложные действия и смотря на проект, находят искомый объём.

Пример: дом оцилиндрованный 10?10 м – ширина подошвы 40 см, высота цоколя 1,5 м, заглублённой части – 0,7 м. Расчёт: 10*(1,5+0,7)*0,4*2=17,6 м? по длине и 9*(1,5+0,7)*0,4*2=15,84 м? по ширине. При сложении получают 33,44 м?. Округляют в большую сторону – 33,5 м? бетона понадобится для заливки монолитной ленты под оцилиндрованный дом 10 ? 10 м?.

2. Расчёт армировки. Берут во внимание высоту будущей платформы и сечение прута – не меньше 12 мм.

На том же примере: на горизонтальное положение берут два ряда прута, поэтому, 10*0,4*2+9*0,4*2= 15,2 м проволки понадобится. Вертикальные ряды считают по принципу – на каждые 20 см длины по два ряда – другими словами на длину уйдёт 20 шт., на ширину 16,2 шт., суммируют и умножают на необходимую высоту основания – 2,2 м (цоколь и подземная часть). Итог – 79,64 м или 80 м проволки сечением 12 мм для армировки монолитной ленты дома 10 ? 10 м?

После расчёта по определению размеров фундамента под оцилиндрованное бревно копают котлован и идут будущим этапам. Ещё понадобится сделать:

• Работы связанные с землей. Вырывают канавы и равняют грунт по стенкам. Готовые траншеи сыпят песчано-гравийными слоями чтобы была хорошая сцепляемость материалов с бетоном. Любой слой затрамбовыают и проливают холодной водичкой, дабы в дальнейшем бетонная подготовка под фундамент оставалась недоступной для агрессивных грунтовых или канализационных вод. Заблаговременно утепляют стенки траншеи, используя полистирольные плиты – они не поддаются гниению и не боятся сырости.

• Сооружение опалубки. Монолит тяжёл, благодаря этому, дабы масса не вылилась из отведённого ей места, заблаговременно увеличивают фанерные или досочные щиты. Можно выбрать заводскую конструкцию, однако если хозяева ничего не будут устраивать в дальнейшем, то она бесполезна. Высоту щитов рассчитывают исходя из величины части которая находится над землей основы, прибавляя к параметру цоколя 30 см. С наружной стороны конструкцию крепят подпорками.
• Заливку. Огромное количество бетона под фундамент дома из оцилиндрованного бревна заказывают единоразово, чтобы избежать самостоятельного замешивания и высчитывания пропорций. При невозможности подъезда миксера приобретают свой, мобильный. Это лучше, чем делать бетон кустарно. К слову, приобретают смеси которые уже готовы к применению, дабы не сделать состав не подходящий настоящей рецептуре.

Заливку проводят сразу, иначе есть риск расслаивания бетона и как правило порчи, разлома и трещин. Протыкая опустившуюся массу прутом из металла, рабочие выгоняют внутри воздух. Если работа ведётся в жаркие дни, то готовую поверхность проливают холодной водичкой до цвета белого молока. Подобная мера упредит подошву от трещины.

• Снятие опалубки. Процедура происходит исключительно после окончательного засыхания поверхности через пару недель.

Однако пока фундамент под дом из фрезерованного бревна негоден для строительства, он должен выстояться и осесть в регулярно меняющемся грунте. Примерное время – от полугода, принимая к сведению размеры конструкции. За данный этап гидроизолируют и утепляют основу под иные работы, защищая от постоянной влаги. Используют все те же полистирольные плиты и мастику на битумной основе, расплавленную до жидкого состояния.

Первым слоем наносят битум, не жалея его количества: заблаговременно на участке выставляют импровизированный котёл – бочку от ГСМ и материал помещают в неё, под тарой разводят костёр. Мастику наносят жёсткой кистью и здесь же не давая просохнуть, «приклеивают» искусственную плиту. Когда вся площадь покрыта полистиролом, её промазывают опять, в особенности уделяя внимание стыкам и швам. В подобном виде, фундамент под оцилиндрованное бревно оставляют целиком «доходить».

Признаки плохой работы

При недобросовестной работе наёмной силы заливная платформа опасен для проживания в помещении или грозит регулярными ремонтами. Как это можно заметить:

1. Рабочие не обмазывают готовую подошву битумом, если иное не написано в договоре. Благодаря этому по окончании срока выстаивания при внимательном его рассмотрении замечают избыточную влажность – цвет платформы тёмно-серый, куски бетона отслаиваются, есть поросль мха или плесени. В дальнейшем разрушение необратимо.

2. Несоответствие рецептуре отличается разломами и трещинами. Замазывать недостатки не имеет смысла — ставят новую опалубку и заливают конструкцию заново.
3. Структура мягкая, куски откалываются при механическом влиянии — плохое армирование фундамента для дома из оцилиндрованного бруса. В данном варианте ситуацию оценивает профессионал, после этого подают исковое заявление в суд на компанию, произведшую заливку. Жить в этом помещении страшно.

Чуткое отношение к процессу процесса установки фундамента для дома из фрезерованного бревна при самостоятельной работе, и персональный контроль за проведением работ со стороны, — обеспечивают безопасность проживания. Чтобы не допустить проблем в дальнейшем, обращаются к специалистам, зарекомендовавшим себя долгим существованием на рынке строительных услуг.

Какой фундамент для деревянного дома лучше?